Раскоксовка поршневых колец своими руками

В данной записи речь пойдёт о раскоксовке (раскоксовке поршневых колец, двигателя и т. д., кто как называет). Изначально ничего подобного делать не планировал, т. к. не думал, что от данного процесса будет какая-то польза. Но в итоге, всё же решился на данную процедуру при очередной замене масла, ну и заодно поменял сайлентблоки

В качестве химии использовалась раскоксовка фирмы ХАДО в баллончике с трубкой для впрыска в цилиндры. Предназначена для 20 цилиндров. Кстати, на конце трубке что-то типа форсунки разбрызгивающей химию в разные стороны.

Раскоксовка поршневых колец своими руками Раскоксовка поршневых колец

Итак, что нам понадобилось для данной процедуры:

1) раскоксовка;
2) шприц с трубкой для откачки остатков химии из цилиндров;
3) компрессометр;
4) ну и двигатель (у меня прошёл 123 тыс.)
5) помощник;
6) масло, масляный фильтр;

 масло, масляный фильтр; компрессометр; шприц с трубкой для откачки остатков химии из цилиндров;

Теперь сама процедура.

Чтобы проверить эффективность данного процесса, был куплен компрессометр фирмы “Измерит” для замера компрессии “до” и “после”. Но тут возник вопрос, как правильно измерять на холодную или на горячую? Более часто я слышал, что измеряют на холодную, но мнения в сети интернет разделились. В итоге пробуем замерять на горячую и на холодную.

Подготовка/замер:

— Перед замером компрессии проверяем, чтобы АКБ был полностью заряжен.
— Выкручиваем ВСЕ свечи.
— Снимаем предохранитель с бензонасоса. Не обязательно, т. к. при замере компрессии всё равно надо полностью выжимать педаль газа, вследствие чего подача топлива прекратится (на автомобилях с электронным впрыском топлива). Но я всё же снял (минута делов).
— При замере также выжимаем сцепление, чтобы снизить нагрузку на стартер.
— Замеряем.

Выкручиваем ВСЕ свечи.

Результаты на холодную “ДО”: 12 11,8 11,8 11,3.

Результаты на горячую “ДО”: 12,8 12,5 12,5 12.

В принципе всё не так уж плохо, за исключением четвёртого цилиндра. Замер на горячую и на холодную отличаются только разницей в 0,7-0,8, так что за основу возьму показания на холодную, так сказать худший вариант, к тому же надо учитывать погрешности прибора. Но, по крайней мере, показания стабильные, чтоб говорит о точности компрессометра.

Перейдём непосредственно к раскоксовке.

  • 1. Вывешиваем одно колесо, включаем пятую передачу и примерно выставляем поршня на одном уровне (можно проверить длинной отвёрткой).
    2. Заливаем химию. Я залил где-то 1/2, либо 1/3 баллона половину на 4 цилиндра. Закручиваем свечи. Я закручивал не до конца, чтобы не создавать давление в цилиндрах.
    3. Ждём 15-20 минут. Пока ждём, раз в 5 минут медленно вращаем вывешенное колесо на 5-10 градусов в разные стороны, чтобы расшевелить кольца.
    4. Выкручиваем свечи, и выкачиваем остатки химии из цилиндров где она осталась (может стечь в поддон).
    5. Ложим тряпку на свечные колодцы и крутим стартером несколько секунд, чтобы исключить гидроудар, т. к., если химия осталась в цилиндрах, она вылетит на тряпку. Тряпка нужна для того, чтобы химия не попала не резиновые и пластмассовые детали подкапотного пространства.
    6. Закручиваем свечи, заводим, греем до рабочей температуры. Желательно дать оборотов, чтобы вылетели остатки нагара с цилиндров. Возможно машина будет сначала травить и дымить (у меня немного дымила по началу 1-2 минуты).
    7. Сливаем масло, меняем фильтр, заливаем новое. Масло необходимо обязательно поменять, т. к. часть химии попадает в масло и сальники от этой химии будут явно не в восторге.

Вот что я выкачал из первого цилиндра:

Перейдём непосредственно к раскоксовке. Дно крышечки, что на фото, Вот что я выкачал из первого цилиндра:

Дно крышечки, что на фото, в которой была химия вперемешку с нагаром через несколько часов стало как пластилин)) Кстати, сами поршня до раскоксовки были в чёрном нагаре, а после практически отчистились.

Далее произвёл замер компрессии на холодную (почему на холодную писал выше) после замены масла.

Результаты “ПОСЛЕ” (на холодную): 12 12 12 12,2

Исходя из результатов видно, что компрессия в четвёртом цилиндре выровнялась, следовательно толк от раскоксовки всё же есть. Но, на мой взгляд, данная процедура уместна для двигателей, которые уже давненько ходят без капиталки и имеют проблемы с компрессией. Для новеньких двигателей данная процедура бессмысленна.

При этом причины образования нагара (кокса) самые разные:

— качество топлива, масла;
— перегревы двигателя;
— езда в пробках, постоянная овощная езда и т. п.
— не полное сгорание топливной смеси;
— попадание масла в камеру сгорания;

Автор; Alekkssandr   г.Красноярск 

2 Комментарии

  1. Владимир

    Правильная процедура замера компрессии достаточно хорошо изложена в официальных источниках типа учебников по автоделу и справочников автомеханика и т.д. В интернете без труда находятся.
    Вкратце. Условия проверки:
    – исправная,хорошо заряженная АКБ
    – прогретый двигатель
    – педаль газа полностью выжата (дроссельная заслонка полностью открыта)
    Дополнительно смотрится за какое количество тактов достигается максимальное давление в цилиндре. Потому что компрессия может быть и одинаковая, только в одном цилиндре она быстро достигается, а в другом качать приходится намного дольше.

    Все остальные методики на холодную, без открытия заслонки – замеры будут некорректными. АКБ если севшая, также не позволит крутить коленвал с нужным количеством оборотов, замеры опять же будут некорректыми.

    1. Александр

      Хадовский антикокс хуйня полнейшая! залил весь балончик на 4 цилиндра, толку 0 ! жидкость очень летучая,испаряется моментально. лучше всего помог дедовский метод 1часть ацетона,1часть керосина,1часть моторного масла, заливаем в цилиндры по 100грам и через 5 часов вуаля все отлично. масложор исчез а значит маслосьемные кольца работают снова.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *